Одни и те же вопросы относительно надувных ПВХ лодок задаются с завидной регулярностью и скорее всего продолжаться это будет вечно. Постараемся дать на них самые развернутые ответы.
Какое давление в надувных ПВХ лодках?
Вопрос по давлению в надувной лодке один из самых часто задаваемых, скорее всего потому, что четко на него ни кто не дает ответ. Цифры конечно встречаются, но как-то вскользь, без 
конкретики. Начну с того, что сказать однозначно - давление в лодке должно быть 10 kPа или 15 kPа, не получиться, много факторов влияет на этот показатель. В первую очередь это параметры самой надувной лодки, степень ее загрузки, а так же функциональное ее назначение: гребная это лодка или лодка под мотор (гребная лодка с возможностью использования лодочного мотора) или же моторная лодка, опять же килевая с жестким днищем или со сланевым настилом. Второе, с чем приходится считаться, это лодочный мотор применяемый в надувной лодке, его сила воздействия на лодку больше всех остальных "деформирует" надувную лодку. Определять, достаточно ли накачана лодка только Вам, при этом нужно понимать, что избыточное давление ни каких плюсов Вам не сулит, а износ лодки увеличивает, тем самым уменьшая ее срок эксплуатации. Старайтесь обходится минимально приемлемым давлением и Ваша лодка будет служить Вам не один десяток лет. Но некоторые цифры (исходя из своего опыта) я все же выложу. Надувные гребные лодки длиной до трех метров в своих баллонах имеют давление 7 - 12 kPа. Летом по утру выходя на воду бывает вполне достаточным надуть лодку только с помощью воздушной турбинки, как правило это 6 kPа, а в течении дня, с ростом окружающей температуры возрастет до номинального и давление в баллонах надувной лодки. С моторными лодками и лодками под мотор такой фокус не пройдет, изначально необходимо давление в баллоне способное противодействовать мотору и в жаркие дни зачастую давление в лодке приходится сбрасывать. Делается это предельно просто, кратковременными нажатиями на подвижный механизм клапана. Почему кратковременными? Pежим открыт-закрыт в современных клапанах достигается простым нажатием, без поворота на 90 градусов как было раньше и чтобы не переусердствовать, лучше делать это именно так. Возвращаясь к цифрам, лодки под мотор (надувные лодки с навесным транцем) при использовании их под мотором накачиваются до 12-15 kPа. Некоторые такое давление нагоняют только в кормовом баллоне, а в носовом держат давление порядка 10 kPа. Мотивируется такой подход тем, что лодка лучше перекатывается по волнам, спорить не буду. Моторные лодки имеют давление в пределах 15-20 kPа. При накачивании лодки придавите борт коленом, считается, что если при этом по внутренней стороне баллона не происходит ни каких деформаций, то давление достаточное. Проверить справедливость данного утверждения можно только на воде. При недостаточном давлении лодка в определенный момент начинает дельфинировать и транец с мотором двигаются то вперед, то назад. Такая езда утомляет, проще сразу принять меры и повысить давление в лодке. Со временем Вы, что называется с закрытыми глазами будете определять, достаточно ли давление в надувной лодке. Ну и последнее, моторные лодки длиной свыше четырех метров. Для придания им жесткости потребуется максимальное для надувных лодок давление, это порядка 20-25 kPа, при этом давление в кильсоне может доходить до 30 kPa.
Как закрепить эхолот в надувной гребной лодке?
Я так полагаю, что речь идет о датчике (трансдюсер) эхолота, который действительно проблематично закрепить в надувной лодке. Но это если крепить посредством держателя датчика (всевозможные струбцины), обычный устоявшийся подход. Отойдите от стереотипов. Мокрая тряпочка и датчик под слань, главное чтобы нижняя плоскость датчика смотрела четко вниз, все будет работать и корректно отображать. Если Вы морально не готовы к такому подходу и Вам нужно чтобы датчик все же имел непосредственный контакт с водой, сделайте из пенопласта плотик и вмонтируйте туда датчик. В дальнейшем этот плотик попросту привязывайте к лодке, сбоку или сзади как Вам удобней.
Кингстон в надувной лодке, что это?
Кингстон - отверстие с клапаном в подводной части судна, позволяющее удалять или набирать воду. В моторных ПВХ лодках кингстон зачастую именуют как
клапан сливной или клапан водоотводной. Местом установки кингстона является нижняя точка на транце лодки. Очень часто наблюдаю картину, когда народ вытащив моторную лодку на берег, начинает сливать воду через кингстон, а ведь его задача определялась совсем не так. Нет, безусловно, он нужен в первую очередь для удаления воды из лодки, но ее можно удалять не выходя на берег, именно для этого и был задуман кингстон в моторных лодках. Откройте пробку и начните движение на моторе, вода при этом с лодки начнет уходить, ее начнет вытягивать и чем больше скорость, тем быстрее это будет происходить. По достижении нужного результата закройте пробку. Делать это в движении нет необходимости, да к тому же это может быть рискованно, остановитесь и сделайте это спокойно, клапан перекроет доступ воды в лодку. Компания Барк начиная с 2011 года в своих моторных лодках начала использовать новые кингстоны. Сам кингстон состоит из задвижки и водоотливного клапана. Для удаления воды из лодки достаточно поднять задвижку в верхнее положение, при этом делается это изнутри лодки. Ранее, для удаления воды нужно было открывать пробку, которая закрывала водоотливной клапан с наружной стороны. Кингстон нового образца конструктивно более совершенен и не вызывает трудностей в эксплуатации.
Что такое "ликтрос" и "ликпаз" в ПВХ лодках?
Название ликтрос и ликпаз корнями уходит во времена парусного флота и если ликпаз не 
претерпел ни каких изменений, как функциональных, так и фонетических, то ликтрос в надувных ПВХ лодках имеет второе название - баночный леер. Памятуя о том, что банкой именуется сиденье, становится понятным его основное предназначение в лодке, на нем в первую очередь размещаются сиденья. Имея ликтрос и применив ликпаз, также становится возможным размещать всевозможные крепежные блоки, площадки, держатели и т.п. более подробно об этом лучше поговорить в тюнинге лодок. Под катом ликтроса картинка ликпаза, понять принцип взаимодействия системы ликтрос-ликпаз можно посмотрев на баночный леер. Если Вы обратили внимание на ликпаз, то наверное заметили, что паз выполнен под наклонным углом. Именно этот нюанс позволяет размещать и передвигать сиденье не зависимо от давления в баллонах лодки, а так же он подклинивает банку не давая ей смещаться при непроизвольном воздействии на нее. Если же нам нужно передвинуть банку, мы ее слегка приподымаем избегая заклинивания. Думаю вопросов по данному элементу в ПВХ лодке больше возникать не должно. Информацию по системе "ликтрос-ликпаз" в надувных ПВХ лодках Барк можно найти в статье Компания BARK, почему именно надувные лодки BARK (Барк). Часть 2., где описывается сиденье и в статье Новые модели ПВХ лодок BARK, инновации в ПВХ лодках, в описании системы подвижного сидения, правда, сам термин "ликтрос-ликпаз" там не употрябляется.
Накачать до и избыточного давления, что имеется ввиду?
О номинальном давлении в надувных ПВХ лодках говорилось ранее, избыточное же давление, это то которое превышает норму (номинал). Если речь идет о избыточном давлении при поиске утечки воздуха, то превышение как правило не значительное, просто при таком давлении легче обнаружить незначительный прокол или подтравливание воздушного клапана. Если речь идет о том, что абсолютно все ПВХ лодки BARK после постройки выдерживаются не меньше суток в цехе ОТК при избыточном давлении (где-то писалось, сейчас не вспомню), то в этом случае избыточное давление в три раза превышает номинально допустимое. Связано это с требованиями технических условий Украины (ТУУ) предъявляемых к надувным ПВХ лодкам. Именно трехкратное увеличение по номинальному давлению в течении суток должны выдерживать баллоны надувной ПВХ лодки и компания BARK при производстве своих лодок придерживается этих тех.условий.
Что значит заявленная грузоподъемность лодки и фактическая?
Заявленная грузоподъемность лодки, это грузоподъемность, которая указывается в паспорте на лодку (сертифекате малого судна), иными словами это общий вес который можно принять в лодку, будь то пассажиры или какие-то вещи. Расчет ведется исходя из требований к остойчивости, непотопляемости, условий плавания и еще ряда показателей. К надувным лодкам Регистром судоходства предъявляются особенные требования, сводятся они к тому, что при потере одного или нескольких баллонов (половины корпуса) оставшаяся половина надувного корпуса лодки должна поддерживать на плаву заявленный по грузоподъемности вес и массу самой лодки. Понятно, что в такой ситуации не лишним будет иметь еще какой-то запас по весу и производители надувных лодок его делают занижая заявленную (паспортную) грузоподъемность, исключительно в целях безопасности для подстраховки. Для лучшего понимания возьмем, к примеру, гребную лодку BARK B-280, заявленная грузоподъемность 288 кг. Корпус лодки состоит из двух баллонов (гермоотсеков) и при повреждении одного из них все 288 кг. находящиеся в лодке будут легко удерживаться на плаву оставшимся баллоном. Памятуя о запасе, этот вес, вес удерживаемый половиной лодки, с легкостью может быть 300, а то и 350 кг. но производитель лодки четко указал 288 кг. и за дальнейший перегруз лодки он ответственности не несет. Исходя из сказаного выше очевидно, что лодка не имеющая повреждений легко сможет удерживать на плаву как минимум 576 кг., а фактически и все 700, но еще раз повторюсь, это может быть опасным и производитель лодки ответственности за это не несет.
Что означает привальный брус и чем гребные лодки с привальным брусом отличаются от такой же модели но без него?
О привальном брусе в надувных ПВХ лодках BARK говорилось повсеместно и многократно, в той же статье
"Почему выбирают надувные ПВХ лодки BARK. Часть 2.", но вопросы по нему тем не менее продолжают задаваться. Для наглядности и возможности сопостовления двух лодок добавляю фото гребной лодки с привальным брусом и без такового. В конкретном случае это BARK B-270 и BARK B-270P. Как видим отличий по корпусу в лодках одной модели нет, разницу составляет только фурнитура. Лодки BARK содержащие в своей маркировке индекс "P" BARK B-xxxP и BARK B-xxxNP оснащаются дополнительными четырьмя ручками и привальным брусом, о самом принципе маркировки лодок BARK говорилось в статье "Новые модели ПВХ лодок BARK, инновации в ПВХ лодках". Сам привальный брус устанавливаемый на гребных лодках представляет из себя резиновую (полипропиленовую) полосу шириной 5, 6 или 7 см. по борту лодки. Эта полоса выступает в роли буфера и берет на себя всевозможные нагрузки приходящиеся на лодку. Кроме этого в моделях с брусом устанавливаются четыре бортовые ручки, что облегчает переноску лодки и ее спуск на воду. Из-за таких измений пришлось переносить леер в верхнюю часть баллона по подобию моторных надувных лодок, что придало лодке более довершенный и привлекательный вид. Очень часто на воде приходится сталкиваться с рыбаками у которых на гребных лодках сооружены такие "прибамбасы" для удержания удочек во время рыбалки, что они занимают чуть ли не половину кокпита лодки. Имея леер сверху борта, можно взять кусок гофрированного шланга, сейчас их полно на любой манер. Разрезать по длине, лучше с проворотом и одеть на леер. Все, подставка под удилище готова, перемещаться по борту оно уже не будет и не надо огород городить, монтаж-демонтаж секундное дело.
Хочу BARK BT-330, в Киеве на " Бухаре" у Bark-ов нет логотипа на клапанных крышках, кармашков для сланей тоже не нашел, это-палево?
Трудно дать ответ на Ваш вопрос не видя лодки. Прициденты с подделкой лодок BARK имели место быть, умельцев нашли и на сегодня пока все нормально. Попросите паспорт и сертификат на лодку, на них обязательно должны быть мокрые печати компании BARK. Теперь что касается клапанов. С января этого года фирма BRAVO начала выпускать клапана нового образца, их не нужно поворачивать на 90 градусов для фиксации режима "Открыт" (стравливаем воздух), достаточно простого нажатия на подвижную часть клапана. Сама же крышка клапана (для различия) получила форму "трилистника", что сделало невозможным нанесение на нее логотипа, но ручки и лееродержатели по прежнему имеют лого BARK.
Объясните что такое стрингер?
Стрингер в ПВХ лодках, это специальный профиль выполненный с дюралюминиевого сплава. 
Надувные килевые моторные лодки имеют жесткое днище состоящее из четырех или пяти сегментов и для их удержания как единого монолитного настила и применяются стрингера. Устанавливаются они по бокам днища и придают ему, и лодке в целом, продольную жесткость. Собственно стрингером называют продольное ребро жесткости, само же название происходит от английского string - скреплять. О стрингерах и их установке упоминается в статье Выбор надувной лодки. Ключевые моменты. Часть 2. В комплектацию к лодке стрингера идут с пластмассовыми заглушками по торцам, а здесь выложено фото без них, для лучшего понимания на сколько стрингера прочны не смотря на казалось бы не большую жесткость примененного материала.
Как избавится от скрипа весел в уключинах?
Скрип в уключинах моторных лодок вещь весьма редкая. Оно и понятно, веслами приходится 
пользоваться очень редко, чего не скажешь о гребных лодках ПВХ. В статье Компания BARK, почему именно надувные лодки BARK. Часть 2, рассматривая уключины было рекомендовано их хотя бы изредка смазывать, но если смазка не помогает или ее результаты в полной мере не решают проблему, то нужно принимать более радикальные меры. Как видно из фото, устройство уключины абсолютно не сложное и понимая принципы ее работы вполне очевидно, что первопричиной малоприятного звука является пара осевая втулка и поворотный узел крепления весла. Очень было бы не плохо, если бы втулка была выполнена не из пластмассы, а из металла. Уключины в таком исполнении существуют, но правда их стоимость, мягко говоря, восторга не вызывает. Можно заменить втулку на металлическую самостоятельно, для этого не так уж и много надо - труба нужного диаметра, ножовка по металлу или болгарка, напильник или наждак, тиски, дрель, мечик, время, руки... Так, что в большинстве случаев обходимся тем, что есть и не жалеем смазки. Вторым источником скрипа становится сама втулка. Она должна быть неподвижной, но по мере эксплуатации лодки втулка разбалтывается, начинает люфтить и создавать звуки. Обратите внимание, что ее удерживает - два хлипких самореза, о какой жесткой фиксации может идти речь. Да, можно попробовать подтянуть саморезы, проблема исчезнет не надолго, но вскоре вернется снова, поэтому лучше сменить саморезы на более длинные и мощные, при этом зафиксировать втулку не в двух местах, а хотя бы в четырех, и не забываем про смазку.
Вы пишите, что моторные лодки Барк с жестким днищем не вызывают проблем при сборке, можно ли поконкретней за счет чего это достигнуто? Многих моих знакомых напрягает именно момент сборки и даже в последующем разборки этого днища. Правда у них не Барк, а другие лодки, но принципиального различия я не вижу. Спасибо.
Все, что написано здесь о ПВХ лодках BARK всего лишь констатация факта и если написано, что 
лодки BARK не вызывают проблем при сборке-разборке, то это действительно так и проверенно на практике. Я так понимаю, Вы прочли статью "Выбор надувной лодки. Ключевые моменты. Часть 2." в которой описывается, как правильно собирать килевые лодки BARK. При сборке жесткого днища в надувной лодке два момента могут вызвать затруднения: стыковка последних собираемых сегментов днища с последующим их "распрямлением" (продавливанием) и фиксация собранного днища стрингерами. Вот с последних пожалуй и начнем. Пазы в стрингерах, за счет которых и происходит фиксация днища, имеют высоту 11,5 мм., толщина применяемой фанеры составляет 11 мм. При таких малых допусках на первое место выходит качество применяемой для постройки днища фанеры. Компания BARK для своих лодок применяет фанеру от одного, проверенного временем и со стабильным качеством, производителя, без каких либо компромиссов. Поэтому иногда случаются задержки при отгрузке килевых лодок, но поверьте мне как потребителю, это того стоит. Лучше немного подождать свою лодку, чем потом забивать и сбивать стрингера молотком, якорем, держаком весла, сиденьем и прочими подручными средствами, подобного я насмотрелся более чем достаточно. При установке стрингера необходимо состыковать три сегмента которые, как правило, немного отклонены друг от друга и их нужно свести в одну плоскость. Облегчить задачу можно положив под днище сантиметрах в двадцати от края (по длине) что-то ровное, например то же весло. У меня получается пристегивать стрингер одой правой рукой, при этом левой я немного приподымаю лодку взявшись за баллон. С лодками BARK это возможно благодаря тому, что паз под стрингер выполнен с запасом и имеет закругление (см. фото). Многие производители пазы под стрингера делают под прямым углом, при этом сам стрингер входит впритык и иногда его нужно чуть ли не вбивать. При таком варианте стрингер, для его монтажа, нужно держать обеими руками и заводить строго параллельно пазу иначе он не войдет. И если прямой угол я еще как-то могу объяснить - так банально проще, быстрее и дешевле, а для изготовления днища достаточно простой пилорамы, то почему не сделать, хотя-бы небольшой запас на зазор я не понимаю. Задача стрингеров удерживать днище как единое целое в вертикальной плоскости, т.е. удерживать его в лодке от перемещения вверх и вниз, а в горизонтальной плоскости - вперед, назад стрингера будут передвигаться со всем днищем, не зависимо от того, ограничивает их что-то или нет. Если в Вашей лодке днище имеет прямые углы в пазах под стрингера, закруглите их, поверьте, жить Вам станет легче. 
Теперь относительно стыковки самих частей (сегментов) днища. Жесткости самой фанеры достаточно чтобы удерживать без прогиба любого взрослого человека. Чисто теоретически можно допустить возможный прогиб по центру, если там будет находится два и более человека, хотя кильсон под днищем это предположение сводит на нет, но тем не менее. Вот во избежание этого прогиба и применяются замки на днище, к тому же благодаря их наличию проще монтировать стрингера. Сами же замки представляют собой различный дюралюминиевый профиль - двутавр, тавр с квадратом и тавр со скошенным квадратом. Вот уже на этом моменте, в зависимости от того как производитель лодок скомпонует замки на днище, могут возникать определенные неудобства. Начнем с того, что тавр всегда ставится на фанеру, если это твутавровый профиль то более глубокая его сторона. В лодках BARK двутавр ставится на 1 и 4 сегмент днища, для стыковки получается тавр именуемый "мама". Соответственно сегменты 2 и 3 со стороны их стыковки с сегментами 1 и 4 имеют квадрат - "папа". Если установить замки наоборот, то велика вероятность того, что сегменты 1 и 4 (особенно 4 из-за его тяжести) будут выпадать (выламываться) из замка при стыковке между собой сегментов 2 и 3, которые для этого мы приподымаем. При сборке днища самое большое затруднение вызывает стыковка между собой сегментов 2 и 3 с последующим их продавливанием, а также обратный демонтаж днища, когда этот замок нужно рассоединить. Компания Барк в своих лодках для упрощения этой задачи применяет скошенный квадрат, что значительно упрощает процесс. Замечу, что не все производители лодок применяют данный профиль и обходятся только квадратом. В таком варианте нужно очень точно выставлять замки и для продавливания, с целью распрямить днище, приходится прикладывать значительное усилие. Картину с "прыгающем на днище дядькой" частенько приходится видеть, да и процесс разборки также очень затруднен. И пожалуй самый главный момент, как говорилось ранее, прогиб днища возможен только по центру, поэтому с целью его предотвращения и применяются замки, но в том чтобы замки были по всей ширине днища нет необходимости. В лодках BARK замок по длине всего 50 см. и этого вполне достаточно. Согласитесь, состыковать между собой пол метра гораздо проще чем полтора, именно по этому процесс сборки днища в килевых лодках BARK не вызывает затруднений. Большинство других производителей надувных лодок, если не сказать все, ставят замки по всей ширине днища лодки, почему? Потому, что так значительно проще и дешевле, не надо делать дополнительных операций и иметь дополнительное оборудование. Распустил днище поперек, приладил профиль и днище готово. В днищах к лодкам BARK делаются выборки под замки, при этом данная операция требует большой точности, в противном случае сегменты не будут прилегать плотно друг к другу или замок не будет иметь хорошей стыковки. Я не призываю ни кого переделывать днища в своих лодках на манер лодок BARK, но если у вас между 2 и 3 сегментом стоит квадрат, а не срезанный профиль, лучше его заменить. Процедура не сложная и в последующем сборка не будет вызывать трудностей. Сам профиль не из дешевых, порядка 150 грн. за погонный метр, но нервы то дороже. Кстати, заказать профиль любой из конфигураций можно в нашем интернет-магазине.
В первой части статьи "Компания BARK, почему именно надувные лодки BARK" вы пишите, что сиденье в лодке будет установлено в самом узком (низком) допустимом месте. Почему так?
Если банку в лодке не утапливать (ставить пониже) то Вы попросту не сможете грести, во всяком случае правильно. Сделав гребок, нам нужно поднимать весла (опускать рукояти вниз) чтобы перенести весла для очередного гребка вот здесь и возникает закавыка - мешают собственные ноги, руки упираются в колени и весла полностью с воды не вытаскиваются. Как правило, такое случается с лодками небольшого размера, сидеть подальше от уключин не получается (см.статью "Компания BARK, почему именно надувные лодки BARK. Часть 2." Уключины), а из-за большого количества берущихся с собой в лодку вещей и относительно небольшого кокпита (внутреннее пространство лодки) выпрямить ноги, чтобы они были хоть немного ниже, тоже не представляется возможным. Поэтому очень часто можно наблюдать картину, когда лодка по воде движется кормой вперед, грести не совсем удобно, при этом лодка движется медленней, но по-другому, ни как. Для нивелирования данной проблемы банки в лодках Барк и утапливаются максимально возможно. Хочу еще раз подчеркнуть, что данное неудобство характерно для лодок небольшого размера, начиная с лодок длиной в 2,5 метра и больше, проблема уходит сама собой - есть возможность сидеть подальше от уключин, да и ноги есть куда "пристроить".
Блог "Лодки из ПВХ - часто задаваемые вопросы" имеет продолжение во второй части >>>