Одни и те же вопросы относительно лодок и моторов задаются с завидной регулярностью и я так понимаю продолжаться это будет всегда. В данной статье я постараюсь дать на них ответы, а так же планирую сделать небольшой голоссарий. Вот и первый вопрос.
Моторные лодки Барк имеют транец высотой 41 см, а ведь стандартной считается 38 см или я ошибаюсь?
Нет, все верно. Пытаясь "подружить" лодки с моторами и возникли эти величины. Выглядят они как 15 дюймов, 20 дюймов и 25 дюймов, что в переводе в систему СИ соответствует 381 мм для стандартной длины дейдвуда, 508 мм для длинного и 635 мм для сверх длинного дейдвуда (super long). Но все дело в том, что мотор к лодке крепиться посредством скобы и уже здесь могут быть расхождения из-за разного конструктива систем крепления. Pедуктор у каждого производителя лодочных моторов свой, а соответственно и кавитационная плита может находится на разном расстоянии от скобы крепления лодочного мотора. Это расстояние принято считать длиной ноги (длиной сапога), ну на вскидку длина ноги у Ямахи 15 2-т 439 мм у Парсун 30 427 мм. Оптимальным расстоянием от края днища лодки до кавитационной плиты считается что-то близкое к 25 мм. Меньше - есть вероятность захвата воздуха в систему охлаждения мотора, да и винт молотящий по воздуху КПД мотору не увеличивает. Больше расстояние - лишнее сопротивление и затрудненный выход на глиссирование. Так повесив на транец моторной лодки Барк Ямаху будем иметь от края лодки до плиты приемлемые 29 мм, Парсун в принципе тоже приемлемые 17 мм но лучше транец немного подрезать. Согласитесь подрезать гораздо проще чем нарастить. При подгонке мотора к лодке есть еще нюансы как-то осевой наклон мотора, наклон и форма антикавитационной плиты, загрузка лодки и особенности геометрии самого днища. Для любителей повозиться не паханое поле.
Как правильно перевозить лодочный мотор?
Вопрос транспортировки актуален для моторов в 4-х тактном исполнении из-за наличия масла в картере. О возможном проливе масла речь не идет, для этого мотор нужно поставить на голову, только тогда масло будет иметь возможность выйти наружу через сапун, вопрос в том, что масло может подклинить поршень. Имея большую вязкость, и чем ниже температура окружающей среды, тем она выше, попавшее в цилиндр (с нижней стороны поршня) масло очень тяжело снимается со стенок, а на то чтобы оно ушло самотеком могут понадобиться часы. При попытке завести мотор складывается впечатление, что он заклинил. В такой ситуации нужно выкрутить свечу (свечи) и небольшими рывками тик-стартера довести поршень до нижней мертвой точки. Масло с зеркала цилиндра снято, можно вкручивать свечу и заводить мотор. В жаркую погоду или когда поршень после остановки мотора остался в нижней мертвой точке Вы даже и не заметите, что произошло попадание масла в цилиндр. 
Далеко не все имеют возможность транспортировать мотор в вертикальном положении, что гарантированно не даст возможности попаданию масла в цилиндр, чаще всего мотор перевозится в горизонтальном положении, при этом желательно мотор расположить так, что бы его голова находилась как можно выше относительно нижней части. На каком боку при этом будет находиться мотор абсолютно не важно. Вы нигде не найдете рекомендацию на каком боку нужно оставлять мотор на транце в лодке при его поднятом состоянии, а ведь мотор в таком положении может оставаться продолжительное время. Все это благодаря конструкции скобы крепления мотора, которая гарантированно обеспечивает мотору такое положение, что блок цилиндров будет выше относительно нижней части мотора. Гарант
ированно приподнятой голова мотора будет, если мотор класть на румпель, отсюда и такая рекомендация. Я свой мотор перевожу в чехле и на выяснение где румпель не трачу время просто кладу голову мотора на свою "рыбацкую" сумку, это порядка 40-45 см по высоте, до сих пор проблем не возникало.
Какой расход топлива у мотора ...?
Вопрос расхода топлива интересует многих и такие данные, конечно же есть. Я не стал их выкладывать в описаниях моторов по одной простой причине, цифры немного завышены. В характеристиках мотора указан расход при его максимальных оборотах, на практике мотор мы эксплуатируем максимум на 80% его мощности. Во-первых, это значительно снижает его износ, во-вторых, при 100% оборотах выигрыш в скорости абсолютно не существенен, при этом громкость работы самого мотора значительно возрастает, кажется что мотор работает как бы с надрывом, ну и третье, мало у кого получается (у нас просто негде) идти на максимальной скорости в течении часа. Поскольку Вы интересуетесь, даю эту информацию.
Двухтактные моторы Парсун:
Parsun T 2.6 BMS расход топлива 1.4 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 3.6 BMS расход топлива 1.8 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 5.8 BMS расход топлива 3.1 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 9.8 BMS расход топлива 5.1 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 15 BMS расход топлива 7.9 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 30 BMS расход топлива 12 литров на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 40 FWS расход топлива 20 литров на час работы при максимальных нагрузках.
Четырехтактные моторы Парсун:
Parsun F 2.6 BMS расход топлива 1.1 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 5 BMS расход топлива 2.0 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 9.8 BMS расход топлива 3.4 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 15 BMS расход топлива 5.3 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 15 FWS расход топлива 5.3 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 25 FWS расход топлива 9.2 литра на час работы при максимальных нагрузках.
Один совет. Не зависимо от того какой у Вас мотор, двухтактный или четырехтактный, по окончании эксплуатации вырабатывайте остаток топлива в карбюраторе. Для этого в моторах со встроенным внутренним бачком нужно перекрыть краник подачи топлива, в моторах с подсоединяемым баком отсоединить шланг топливоподачи и дать мотору выработать топливо пока сам не заглохнет. Я прекращаю подачу топлива не доходя до берега метров за 150. Через время, при последующем запуске мотор заводиться, как говориться, с полтыка. Если этого не делать то со временем легкие фракции бензина испарятся, а вся гадость (бензин у нас далеко не цаца, а у 2-т еще и масло присутствует) останется на жиклерах, игле карбюратора, каналах и т.п., возможно покроются пленкой анод и катод свечи, все это может затруднить, а то и вовсе сделает невозможным запуск мотора.
Как правильно подобрать лодочный мотор к лодке?
Выбор мотора актуален для глиссирующих лодок, не хотелось бы иметь лишние килограммы и лошадиные силы, использование которых ничего кроме увеличенного расхода топлива не приносит. Общепринятым считается что 3,5 л.с. выводят 100 кг. на глиссирование. Но это идеальные условия и любое изменение ситуации, порыв ветра, волна, увеличившееся течение, будет сбивать лодку на переходной режим. Для уверенного движение лодки в глиссирующем режиме необходим некоторый запас по мощности лодочного мотора и таким разумным запасом считается 5 л.с. на 100 кг. или 1 лошадиная сила на 20 кг. Некоторые считают, что нужно вести расчет взяв за основу 25 кг. на л.с. или 4 л.с. на 100 кг. Как по мне, при таком подходе мотор придется использовать на максимальных оборотах, а это повышенный износ самого мотора и естественно максимальный расход топлива, что при нынешних ценах на бензин абсолютно не радует. Не забывайте при расчетах учитывать вес самой лодки и лодочного мотора. Ну например если взять за основу BARK BT-360S грубо 65 кг., мотор Parsun T 9.8 BMS - 25 кг., запас топлива 15 кг., то очевидно, что такой комплект вполне достаточен для одного человека с весом близким к 100 кг., при использовании лодки вдвоем все же лучше иметь мотор в 15 л.с., а при полной загрузке - рекомендованные к этой лодке 25 л.с. Второй вопрос задаваемый при выборе мотора, это в каком исполнении 2-т или 4-т лучше выбрать мотор. Еще пару лет назад я бы не дал однозначного ответа, скорее всего он звучал бы где-то так: "При стационарном использовании моторы свыше 50 л.с. однозначно четырехтактные, средней мощности двухтактные, малой мощности (до 5 л.с.) по Вашему усмотрению". Лодочные моторы в 4-т исполнении хоть и стали легче, они все же тяжелее двухтактных собратьев, второй минус это их стоимость, они дороже, но как упоминалось выше, при нынешних ценах на углеводороды 4-т моторы, будучи более экономичными, эту разницу в состоянии компенсировать за несколько сезонов. В остальном только плюсы, четырехтактные моторы более долговечней, тише в работе и самое главное экологически чище 2-т моторов, отмечу, что в некоторых европейских странах последние вообще запрещены к применению. Широко распространенный в Союзе лозунг гласящий: "Берегите природу - мать Вашу" при выборе мотора склоняет чашу весов в сторону четырехтактников. И в заключении о самих скоростных режимах, их всего три. Водоизмещающий - до 18 км/час, переходный - до 22 км/час и глиссирующий - свыше 22 км/ч. Цифры усредненые и в зависимости от конструктива лодки могут колебаться +/- 3 км/час.
Как отличить двухтактный мотор или четырехтактный? 
Если речь идет об визуальном определении какой мотор стоит на лодке, то по надписи на колпаке (обтекателе), почти все производители на моторах 4-т делают надпись FOUR STROKE, даже Honda выпускающая исключительно четырехтактные моторы делает такую надпись. Некоторые обозначают и 2-т моторы TWO STROKE. У некоторых производителей, тот же Tohatsu или Parsun для моторов в разном исполнении применяются разные логотипы (эмблемы) и зная эти 
тонкости можно на расстоянии определить под каким мотором движется лодка. Если речь идет о том, что мотор на обтекателе не имеет каких либо "опознавательных знаков", а нужно определить какой это мотор двухтактный или четырехтактный то нужно заглянуть под колпак. Все четырехтактные моторы имеют заливную горловину для масла которую венчает крышка в ярком (от желтого до красного) исполнении. Определить можно и по выхлопу, но для этого нужно иметь опыт обращения с моторами. Еще некоторые производители выносят наружу смотровое окно позволяющее контролировать уровень масла в моторе без снятия обтекателя, ну скажем моторы Suzuki. По наличию такого окна так-же можно понять, что мотор четырехтактный.
Как правильно обкатать лодочный мотор ? (Parsun T 9.8 BMS).
Вопрос обкатки 2-х тактных лодочных моторов Парсун освещен в блоге "Моторы Parsun. Руководство по эксплуатации (выдержки). Часть 1". В принципе, не лишним будет осветить вопрос обкатки лодочных моторов и здесь. На первых порах эксплуатации лодочного мотора нужно дать соприкасающимся поверхностям притереться друг к другу. Пожалуй, самым главным на данном этапе является смазка мотора. Не экономьте на масле, применяйте только специальное масло для двухтактных лодочных моторов TCW-3 (масло для газонокосилок, триммеров, бензопил не годится), производитель - по Вашим предпочтениям, но помните, что смешивать масла от разных производителей из-за разных применяемых присадок категорически не рекомендуется - результат смешивания может быть абсолютно не предсказуем. И самое главное, масла в обкаточной смеси должно быть в два раза больше, чем в обычной, рабочей смеси. Так нормой для обкаточной смеси, исходя из требований производителя лодочных моторов, является пропорция 25:1. То есть на 25-ть частей бензина нужно добавлять 1-ну часть масла - 25 литров бензина 1 литр масла или 10 литров бензина 400 грамм масла, соответственно рабочая топливная смесь после обкатки мотора должна быть 50:1 или 200 грамм масла на 10 литров бензина.
Вторым важным моментом во время обкатки лодочного мотора являются нагрузки, их можно и нужно увеличивать по мере притирки подвижных, трущихся частей лодочного мотора. Резкие нагрузки на не притертые части могут значительно сократить срок службы лодочного мотора. Обкатка это как фундамент для дома, чем качественней, тем надежней и долговечней вся конструкция. Не смотря на то, что все моторы "проходят через стенд" Парсун, производитель все же рекомендует следующие действия во время обкатки.
1. Первые 10 минут мотор должен работать на холостом ходу. Мы выполняем эту процедуру при стартовом запуске, но если Вы ее повторите, мотору от этого хуже не будет.
2. Последующие 50 минут мотор должен отработать при нагрузках не превышающих 3000 об/мин, это приблизительно полгаза (половина оборота ручки газа).
3. Дальнейшие 2 часа лодочный мотор должен отработать при нагрузках не превышающих 4000 об/мин, это 3/4 оборота ручки газа.
4. В последующем нужно дать мотору отработать 7 часов избегая полных, на весь газ, нагрузок более чем на 5 минут.
5. Отработав 10 часов на обкаточной смеси переходите на обычную эксплуатацию с применением рабочей смеси.
Относительно обкатки 4-х тактных лодочных моторов Парсун, думаю, тоже будет не лишним. Смазка мотора производится благодаря наличию масла в картере, рекомендованное к применению масло SAE 10W30 или SAE 10W40 (широко применяемые масла в автомобилях). "Особо рачительные морские волки" на первые 3-5 часов обкатки 4-т мотора делают топливную смесь, добавляя в бензин масло для 2-т моторов в пропорции 75-100:1, мотивация - "маслом кашу не испортишь". Производители на этот счет ничего не говорят, а вот нагрузки рекомендуют контролировать.
1. Первый час работы лодочного мотора обороты не более 2000 тыс., приблизительно половина оборота ручки газа.
2. Второй час работы не более 3000 об/мин, порядка 3/4 оборота ручки газа.
3. Последующие 8 часов эксплуатации, избегать непрерывную нагрузку на полных оборотах более чем на 5-ть минут.
4. После 10 часов обкатки, эксплуатируйте мотор в обычном режиме.
Купив лодочный мотор Parsun, всю эту информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации прилагаемому к каждому мотору.
Можно ли завести лодочный мотор без воды?
Заводить мотор насухую категорически запрещено. Речь не идет о возможном перегреве мотора, сработает система защиты и заглушит мотор, а вот водяной насос скорее всего пострадает. Даже если дело до разрушения крыльчатки не дойдет, то нормально работать в дальнейшем она не будет. Мотор без воды конечно заведеться, нет причин по которым этого не произошло бы, но зачем испытывать судьбу и наживать себе головную боль?
Для чего нужен анод в моторе Парсун?
Протекторные аноды присутствуют на всех лодочных моторах и моторы Parsun в этом плане не являются исключением. Поскольку лодочные моторы исполняются из разных металлов - алюминий (корпус), сталь (валы, шестерни и т.п.), то при контакте с водой образуется гальваническая пара и коррозировать будет более 
химически активный металл, в частности алюминий. Во избежание этого процесса в лодочных моторах и применяются аноды, называется это протекторная защита. Сами аноды выполнены из цинка который активней алюминия и естественно анод в первую очередь и будет разрушаться. Исходя из этого анод ни в коем случае нельзя покрывать какой либо защитой, а уж тем более красить. Периодически очищайте анод от окиси, а при его разрушении более чем на 50% нужно произвести его замену, в противном случае начнется разрушение корпуса лодочного мотора. Как правило аноды выполняются в виде всевозможных пластин или же шайб на моторах малой мощности. В моторах большой мощности анод имеет еще и своего рода киль (как на картинке), делается это с целью противодействия увода мотора в сторону из-за вращательного действия винта. Если Ваш мотор тянет в сторону, обычно влево, то можно подрегулировать угол атаки непосредственно анодом немного смещая его вокруг оси. Ну и естественно аноды устанавливаются в нижней, погружаемой в воду, части мотора, как правило ниже кавитационой плиты или непосредственно снизу неё. Аноды применяемые в моторах Парсун соответствуют стандартам США MIL-A-18001K
(Раздел обновляется. Если Вы хотите получить ответ на интересующий Вас вопрос, задавайте его)